Wellington nach Levin

Zurückgelegte Kilometer: 125

Die Wasserknappheit von Wellington muss letzte Nacht ein Ende gefunden haben. Das Gewitter vom Vorabend ist in einen dauerhaften Regen übergegangen, der von Windböen begleitet wurde. Wir wachen auf, frühstücken und stellen fest, dass noch keine Besserung in Sicht ist. Die Fahrt zum nächsten Supermarkt wird zum Kampf gegen den Wind. Unser schmaler aber ziemlich hoher Campervan bietet eine hervorragende Angriffsfläche und wird nach Belieben hin und her geworfen.

Nach dem Einkaufen geht es in die Innenstadt der „coolest little capital“, wie sich Wellington selbst nennt. Die Hauptstadt ist mit 450.000 Einwohnern im Großraum die zweitgrößte in Neuseeland nach Auckland. Neben der Konzentration an politischer Macht möchte man gerne kulturelles Zentrum des Landes sein. Universitätsstadt ist man schon, außerdem ist hier die aufstrebende Filmindustrie im Vorort Miramar angesiedelt. Wir vermuten, dass wir eine schöne überschaubare Großstadt vor uns haben, die mit den Hügeln und dem Meer eine tolle Lage hat. Sicher können wir uns darüber nicht sein, denn wir sehen alles durch einen trüben Schleier aus Regen.

An vielen Straßenecken sehen wir Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, die vollgelaufene Keller auspumpt. Die thematischen Spaziergänge, die wir mit Hilfe der Broschüren aus dem i-SITE geplant haben, fallen jedenfalls ins Wasser. Stattdessen fahren wir mit einer über 100 Jahre alten Wellingtoner Institution: dem „Cable Car“. Die Kabelbahn bringt einen von der Hauptstraße im Finanzdistrikt die 610 Meter zur 120 Meter höher gelegenen Kelburn Station, von der man einen schönen Blick auf Wellington hat.

Unterwegs gibt es Haltestellen für die Universität und Studentenwohnheime.

Vom Cable Car fahren wir mit dem Auto zu einem weiteren Aussichtspunkt auf die Stadt. Der Mount Victoria Lookout liegt 200m hoch und grenzt an einen beliebten Park, der Drehort für einige Szenen aus dem ersten Teil von Herr der Ringe war. Danach geht es die kurvigen Straßen wieder bergab und zu den Regierungsgebäuden. In Erinnerung wird uns das „beehive“ bleiben, das Regierungsgebäude in Bienenkorbform. Und dann haben wir auch schon genug von dem vielen Regen, entschuldigen uns bei Wellington für die vermutlich zu kurze Besuchszeit und biegen auf den State Highway 1 in Richtung Norden.

Erschreckend: der viele Verkehr! Und die Tatsache, dass wir nach etwa zweieinhalb Wochen auf der spärlich besiedelten Südinsel Neuseelands normales Verkehrsaufkommen und Menschenansammlungen nicht mehr gewohnt sind. Wir malen uns das Schreckensszenario aus, jetzt wieder zurück nach Südostasien fliegen zu müssen. Die dichtere Besiedlung der Nordinsel lässt sich jedenfalls darauf zurückführen, dass hier mehr als drei Millionen der insgesamt etwa 4,5 Mio. Einwohner leben.

Während der Fahrt wird auf Grund der Radiomeldungen deutlich, dass wir ein ungewöhnlich heftiges Unwetter in Wellington erlebt haben. Parkhäuser sind überschwemmt worden, Feuerwehr ist im Dauereinsatz und Straßenzüge wurden abgesperrt. Darüber hinaus hören wir am Abend, dass es sogar ein kleines Erdbeben mit 3,8 auf der Richterskala in der Hauptstadt gegeben haben soll, von dem wir aber nun wirklich gar nichts mitbekommen haben.

Heute kommen wir noch bis Levin, einem kleinen Städtchen an den westlichen Ausläufern der Tararua Range. Eine besondere Erwähnung ist unser heutiger Schlafplatz wert: Im örtlichen Campingplatz gönnen wir uns ausnahmsweise eine Übernachtung in einer „cabin“. Vielleicht lag es am vielen Regen der letzten Tage oder am vergleichsweise günstigen Preis (52 $ die Nacht), dass wir uns diesen Luxus eines richtigen Schlafzimmers mit eigener privater Toilette gönnen. Nach den Tagen im Camper braucht diese Einraumhütte den Vergleich mit dem Marina Bay Sands nicht zu scheuen.

Fazit Tag 124:

Zurück in der Zivilisation.

Was haben wir heute gelernt? Die „coolest little capital“ trägt auch den Spitznamen windy Wellington.

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Picton nach Wellington

Zurückgelegte Kilometer mit dem Auto: 31; mit dem Schiff: 96

Abschiednehmen von der Südinsel. Am heutigen Reisetag werden wir mit der Fähre nach Wellington übersetzen und die Insel der Fjorde, Gletscher und Pinguine verlassen. Bevor wir zur Fähre müssen, machen wir am Vormittag noch einen kleinen Ausflug zur Hügelkette „the Snout“, die nordöstlich von Picton liegt. 

Von der ganz oben gelegenen Straße führt ein kurzer, aber dafür steiler, Spaziergang hinunter zu Bob's Bay in der Victoria Domain. Das ist eine kleine Bucht, die direkt am Queen Charlotte Sound liegt und von wo man die einfahrenden Fährschiffe hervorragend sehen kann.

Es gibt zwei Reedereien, die die beiden Inseln miteinander verbinden. Wir fahren heute mit der „Interislander“, die um 13:05 Uhr in Picton losfahren soll. Eine Stunde vorher soll man am Fährterminal sein, die Ticketkontrolle passieren und in einer der Warteschlangen vor dem Schiff stehen. Die Fähre ist groß genug, um zahlreiche Autos, Campervans und sogar Lastwagen mit geladenen Schweinen über das Meer zu bringen. Wir fahren auf einen Parkplatz, der sich im Außendeck befindet. Wir hoffen, dass die Wellen nicht so groß sind, dass unser Camper und mit ihm unsere Selbstbeteiligung von 2700 $ über Bord gehen. 

Innen erinnert die Interislander schon mehr an ein Kreuzfahrtschiff. Es gibt Cafés, Restaurants, Aufenthaltsräume, Club Lounges und jede Menge Glasfassaden.

Die Fahrt dauert etwa 3h30 und führt (von Picton kommend) zunächst durch einen Teil der Marlborough Sounds bevor es auf das offene Meer geht. 

Dies ist daher die beliebteste Variante, die Sounds ohne weiteren Aufpreis vom Wasser aus kennenzulernen. Die beiden neuseeländischen Hauptinseln sind durch eine Meerenge getrennt, die nach James Cook benannt wurde. Er war der erste Europäer, der die Meeresstraße durchsegelte. Abel Tasman hielt sie noch für eine große Bucht. Viel früher überquerten bereits die Maori mit ihren Kanus diese Passage. Die Cookstraße ist an der engsten Stelle 22km breit, verbindet die Tasman Sea mit dem Pazifischen Ozean und, viel wichtiger und was wir nur zufällig über Wikipedia herausgefunden haben, gehört zu den stürmischsten Meeresstraßen der Welt! Das liegt daran, dass Neuseeland von vorherrschenden Westwinden getroffen wird, die zwischen den Hauptinseln durch die Cookstraße gepresst werden.

Wir haben heute aber einen guten Tag erwischt, denn die stürmische Meerenge liegt sanft vor uns und lässt die Fähre nur leicht hin und her schaukeln. Vom Außendeck haben wir einen schönen Blick zurück auf die wolkenverhangene Südinsel. Von der Steuerbordseite sieht man die blau glitzernde und endlos wirkende Südsee, die von der langsam untergehenden Sonne bestrahlt wird. Abgerundet wird die aussichtsreiche Überfahrt mit der Sicht auf die Hügel der näher kommenden Nordinsel.

Der Wind und die Wellen lassen nach, sobald man in die Bucht von Wellington einbiegt. Das Erste was wir von Neuseelands Hauptstadt sehen, sind seine Skyline und die Wohngegenden, die sich auf den grünen Hügeln um die Bucht ziehen. 

Nach der Ankunft fahren wir gleich zu unserem Holiday Park im Hutt Valley. Die Innenstadt von Wellington schauen wir uns morgen an. Am späten Abend werden wir dann noch Zeuge eines heftigen Gewitters mit nachterhellenden Blitzen und starken Regengüssen. Damit haben wir nicht unbedingt gerechnet, denn überall im Campingplatz weisen Infozettel daraufhin, möglichst sparsam mit Wasser umzugehen, da sich Wellington einer Knappheit nähere.

Fazit Tag 123:

Unser Camper ist nicht von Bord gegangen.

Was haben wir heute gelernt? Neuseeland hat ein Problem mit „didymo“, auch „rock snot“ („Felsenrotz“) genannt, zu Deutsch Kieselalgen. Während wir mit unserem Camper vor der Fähre in Picton gewartet haben, kamen Hafenmitarbeiter zu uns Wartenden und überprüften, ob wir übermäßig mit Gewässern, z.B. durch Wassersport, in Kontakt gekommen waren. Eine der vielen Eindämmungsmaßnahmen. Die Kieselalge ist vor einigen Jahren plötzlich in Neuseeland aufgetreten und breitet sich seitdem übermäßig in flachen Gewässern aus. Sie bildet große Schleimmatten, die das Ökosystem stören und die Nahrungsaufnahme der Fische behindern.

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Marlborough Sounds

Zurückgelegte Kilometer: 0

Wir nutzen die späte Abfahrt des Bootes und schlafen uns diesen Morgen etwas aus. Das Wetter ist mit blauem Himmel und Sonnenschein wie von uns bestellt. Nach dem Frühstück buchen wir im i-SITE das Ticket für unsere morgige Fähre auf die Nordinsel. Der Preis für die Überfahrt mit dem Auto hängt von der Länge des Fahrzeugs ab. Für uns und unseren Campervan zahlen wir dank Studentenrabatt 256 $.

Heute wird ein ziemlich teurer Tag, denn das Postboot nimmt uns leider nicht kostenlos mit. Die Fahrt führt in solch schöne Gegenden der Marlborough Sounds, dass die Boote längst zu Sightseeing-Katamaranen umfunktioniert wurden, um die Besucher mitnehmen zu können, die die exotische Paketübergabe miterleben wollen. Für das Ticket zahlen wir (auch mit Studentenrabatt) 82 $ pro Person. Dafür gibt es aber kostenlosen Kaffee unterwegs und weil heute Samstag ist, fahren wir die längste Auslieferungsroute der Woche.

Abfahrt ist pünktlich um 13:30 Uhr. Von Picton geht es in den Queen Charlotte Sound Richtung offenes Meer. 

Der „Postboote“ gibt auch ein paar Informationen über das Leben im Sound: Es gibt etwa 600 Häuser in den zahlreichen Buchten, wovon 20% das ganze Jahr über bewohnt sind. Der Rest sind Ferienhäuser. Die meisten Einwohner haben einen Stromanschluss, nur wenige müssen mit Generatoren auskommen. Es ist tatsächlich beeindruckend zu sehen, wie große Strommasten und Stromleitungen zu einzelnen verloren wirkenden Häusern in den großen grünen Buchten führen. 

Viele haben zwar eigene Boote und oft gibt es auch eine Landverbindung zu den größeren Städten, aber die Post und viele Bestellungen werden über unser Boot abgewickelt. Die Post kommt etwa zweimal die Woche vorbei, wobei auch Bierkisten, zusammengestellte Pakete aus dem Supermarkt oder andere Waren ausgeliefert werden.

Für viele Bewohner scheint die Ankunft des Postbootes zudem willkommene Kontaktaufnahme zur Außenwelt zu sein. Man wartet auf dem Bootssteg vor seinem Haus, tauscht Pakete und Briefe aus und hält ein Schwätzchen mit dem Kapitän. 

Laut Reiseführer werden manchmal sogar Unterrichtsmaterialien für schulpflichtige Kinder ausgeliefert. In der East Bay fahren wir heute die ersten Häuser an. Es erscheint wie aus einer anderen Welt, wenn am Ufer der grünen Hügel plötzlich ein Bootssteg in Sichtweite kommt, dahinter im Wald versteckt ein Haus auszumachen ist und auf dem Steg ein Mensch steht, um seine Post entgegenzunehmen. 

Unser Postboote/Kapitän merkt sich die verschiedenen Einwohner übrigens weniger an ihren Namen als an ihren Haustieren. Die meisten haben Hunde, die ebenfalls am Steg auf das Boot warten und nicht selten voller Neugierde in das schwimmende Gefährt gesprungen sind. 

Aus diesem Grund hat der gute Postbote immer etwas Futter für die Tiere dabei, um sie vom Boot wegzulocken. Neben Hunden gibt es jedoch auch noch ganz andere Haustiere zu sehen:

Am Cape Jackson ist der äußerste Punkt der heutigen Route erreicht. Die Halbinsel ragt bereits ins offene Meer hinaus, was sich auch am Wellengang bemerkbar macht. Der Bewohner des einsamen Häuschens, das hier steht, muss uns mit seinem Ruderboot entgegenkommen, weil wir nicht anlegen können. Die Paketübergabe findet dann entsprechend auf dem Wasser steht. Vom Cape Jackson fahren wir wieder in den Sound hinein und genießen den Blick, den schon James Cook auf seinen Südseereisen hatte: Auf allen seinen drei Expeditionen ankerte er in der vor uns liegenden kleinen Bucht „Ship Cove“, um seiner Mannschaft eine Pause zu gönnen und sein Schiff zu reparieren. An dieser Stelle gibt es für uns Besucher einen kleinen Stopp für einen Landgang. Gelegenheit, die Bucht kurz zu erkunden und die Infotafeln über den britischen Entdecker zu lesen.

Danach geht es weiter durch die türkisblauen Buchten der Sounds, an kleinen Pensionen vorbei, in denen man Urlaub machen kann, und es wird der ein oder andere Fahrgast eingesammelt, der mit dem Boot zurück ans Festland will. 

Wir sind schon auf dem Rückweg und Walter gerade dabei die perfekte Bucht für sein zukünftiges Haus ausfindig zu machen, als uns der Marlborough Sound noch ein Highlight schenkt: Vor unserem Boot taucht eine Schule Delfine auf. Mit großen Sprüngen nähern sich die Tiere unserem Boot und scheinen in Anbetracht der vielen gezückten Kameras ein paar Kunststückchen aufzuführen. 

Sie begleiten uns eine Weile, schwimmen neben und unter unserem Boot entlang und verabschieden uns mit erhobenen Schwanzflossen. 

Im Licht der untergehenden Sonne fahren wir zurück nach Picton und können festhalten, dass wir diesen Postboten um seinen täglichen Arbeitsweg beneiden.

Fazit Tag 122:

Wir haben uns in die Marlborough Sounds verliebt.

Was haben wir heute gelernt? Es wohnen in den Sounds natürlich auch Familien mit Kindern. Während Kinder an gewöhnlichen Wohnorten, wie in Städten oder auf dem Land, meistens auf der Straße vor dem Haus spielen, wird das bei den jungen Sound-Einwohnern eher schwierig. Dafür gehen sie einer anderen Aktivität nach: Windsurfen. Mit Brett und Segel kommen sie ohne Probleme von Bucht zu Bucht. Sollte jedoch der Wind mal wieder plötzlich aufhören zu wehen, was laut unserem Kapitän hier öfter passiert, müssen sie von ihren Eltern mit dem Boot nach Hause gebracht werden.

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Pohara nach Picton

Zurückgelegte Kilometer: 247

Der neue Tag fängt leider genauso an wie der letzte aufgehört hat: mit Regen aus dunklen Wolken. Das heißt für uns, dass wir das Cape Farewell, den nördlichsten Punkt der Südinsel, streichen und stattdessen schon in Richtung Picton fahren, von wo man mit der Fähre nach Wellington auf die Nordinsel übersetzen kann.

Bevor wir die Golden Bay verlassen fahren wir noch zu den Waikoropupu Springs, kurz Pupu Springs, 5km westlich von Takaka. 

Die Springs sind eine der wasserreichsten Quellen der Welt. Pro Sekunde werden 14.000 Liter Wasser ausgestoßen, was laut Reiseführer ausreiche in fünf Sekunden den Jahresverbrauch eines deutschen 2-Personen-Haushalts zu decken. Das Wasser ist zudem so klar, dass Sichtweiten von bis zu 63m gemessen wurden. 

Für die Maori sind die Quellen schon immer ein heiliger Ort gewesen, dessen Wasser die spirituelle und physische Quelle des Lebens ist.

Über die Takaka Hill Road fahren wir zurück nach Motueka. Die Straße, die vorgestern noch tolle Ausblicke auf die Küsten geboten hat, ist heute so nebelverhangen, dass man froh ist, wenn man die nächste Kurve sieht. Von Motueka steuern wir an der Küste entlang das wirtschaftliche und touristische Zentrum der Region an, die Städte Richmond und Nelson. In Richmond füllen wir unseren Kühlschrank wieder auf und machen zwei bahnbrechende Entdeckungen. Zum einen finden wir heraus, dass Soda Water, also Wasser mit Kohlensäure, genauso teuer ist wie stilles Wasser (vermutlich trinken die Neuseeländer bei diesen Preisen sowieso das Wasser aus dem Hahn). Zum anderen ist unser Schnäppchen des Tages der Kauf von zwei Avocados für je 1 $.

In einem schönen Park in Nelson verbringen wir unsere Kaffeepause. 

Die Stadt mit den 45.000 Einwohnern betreibt den wichtigsten Fischereihafen des Landes. Außerdem wirbt sie damit, geografisch nicht ganz korrekt, der Mittelpunkt Neuseelands zu sein.

Von hier geht es weiter in Richtung Picton. Dabei kommen wir in die Region Marlborough. Die Gegend ist eines der großen Weinanbaugebiete auf der südlichen Erdhalbkugel und Neuseelands produktivster Weinstandort. Wo vor 40 Jahren nur Obstbäume standen, wird jetzt hauptsächlich Weißwein angebaut.

Noch bekannter ist die Region aber wohl wegen der Marlborough Sounds. Die Sounds sind ein verzweigtes Netz an Wasserstraßen und Buchten zwischen bewaldeten Halbinseln und sonnenverwöhnten kleinen Inseln. Das türkisfarbene Wasser, die schmalen Strände und die 2500 Sonnenstunden pro Jahr (damit die sonnigste Region im ganzen Land und mit der französischen Riviera vergleichbar) locken wohlhabende Großstädter aus Wellington in Ferienhäuser und Naturverliebte in ein abgeschiedenes Leben im Grünen. 

Und natürlich gibt es auch einen Wanderweg, den Queen Charlotte Track, der am Queen Charlotte Sound entlang führt, der 71km lang ist und in 3 bis 5 Tagen erwandert werden kann.

Die Straße wird entsprechend hügeliger und führt durch grüne Wälder, die an Werbeprospekte über Kanada erinnern. Wie zur Bestätigung sieht man immer öfter mit Baumstämmen beladene Lastwagen die Hügel erklimmen. 

Als wir die Stadt Havelock passieren kommen wir auf den Queen Charlotte Drive. Eine Sightseeing-Straße, wie es in Reiseführer-Sprache wohl heißen würde, die auf Grund der Serpentinen nicht schneller als mit 30 km/h befahren werden kann, dafür aber fantastische Ausblicke auf den Pelorus Sound und später auf den Queen Charlotte Sound bietet. 

Noch viel länger braucht man, wenn man an allen Aussichtspunkten anhält. Bemerkenswert: Die vielen kleinen Häuser und Anwesen, die in den kleinsten Buchten auszumachen sind oder neben der Straße inmitten der Bäume auftauchen.

Schließlich erreichen wir Picton, das mit 4.000 Einwohnern die größte Stadt in den Marlborough Sounds ist. Sie liegt am Queen Charlotte Sound und ist jedem Neuseeland-Reisenden wegen seines Fährterminals bekannt: Nur von hier kann man mit der Fähre zur Nordinsel fahren und umgekehrt. Deshalb bleiben die meisten Besucher auch maximal nur eine Nacht, wenn sie denn nicht am selben Tag weiterreisen. Pictons Innenstadt ist dabei schöner als man es für eine solche Transitstadt vermuten würde.

Wir widersetzen uns dem Trend und werden zwei Nächte in Picton bleiben. Bevor wir übermorgen mit der Fähre nach Wellington auf die Nordinsel übersetzen, wollen wir morgen (der positiven Wetterprognose vertrauend) einen Bootsausflug in die Marlborough Sounds machen. Dabei werden wir nicht irgendein Boot nehmen, sondern fahren auf dem Boot der neuseeländischen Post und begleiten den Postboten bei der Auslieferung der „mail“ an die wenigen Bewohner in den entlegenen Winkeln der Sounds.

Fazit Tag 121:

Neuseeland ist Weinbauland.

Was haben wir heute gelernt? Die Marlborough Sounds sind nicht mit den Fjorden aus Milford zu vergleichen. Während Fjorde von Gletschern ausgeformt werden, sind die Sounds in Marlborough dadurch entstanden, dass der Meeresspiegel stieg und die tiefen Täler der Region überflutete.

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Pohara

Zurückgelegte Kilometer: 0

Ausgeführte Aktivitäten: 3 (Ausschlafen. Essen. Planen der nächsten Tage.)

Wetter: regnerisch.

Highlight des Tages für Walter: Entdeckung eines Fernsehers mit Sportkanal, der ab 17:00 Uhr eine Wiederholung der historischen Glanztat der Bayern im Camp Nou gegen Barcelona zeigt.

Highlight des Tages für Christina: Planen der nächsten Tage und Wochen.

Ausblick: Je nach Wetter geht es morgen spontan in den Norden ans Cape Farewell oder in den Osten nach Picton.

Fazit Tag 120:

Die 2200 Sonnenstunden dieses Jahr scheinen aufgebraucht.

Was haben wir heute gelernt? Das Champions League Finale findet am 25. Mai statt. Es gibt keinen US-amerikanischen Fernsehsender, der das Spiel live überträgt. Am 25. Mai sind wir auf Hawaii.

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Kaiteriteri nach Pohara

Zurückgelegte Kilometer: 84

Treffpunkt am Ausflugsboot war um 9:10 Uhr. Der Katamaran parkt schon am Strand und ist über eine ausgefahrene Feuerwehrleiter zu besteigen. Viele Australier und einige neuseeländische Familien, denn es ist gerade Ferienzeit hier, fahren mit uns. Vom Oberdeck hat man eine gute Aussicht auf die sonnige Küste, wenn man es denn im kalten Wind aushält. Außerdem hat man einen guten Blick auf die asiatische Reisegruppe, auf die wir bereits eine Viertelstunde warten und die durch das Wasser waten muss, um noch ins Boot zu kommen. Für all das und die folgenden Stunden zahlen wir übrigens 65 $ pro Person.

Der Abel Tasman Nationalpark ist Neuseelands kleinster Nationalpark, aber mit knapp 200.000 Besuchern pro Jahr trotzdem einer der meistbesuchten. 

Die Besucher kommen wegen seiner zahlreichen kleinen Buchten und Sandstränden, die von türkisfarbenem Wasser und Granitklippen umgeben sind. 

Wenn sie den Park nicht vom Wasser aus erkunden, dann läuft man den populären und vergleichsweise einfachen Abel Tasman Coast Track. Er ist einer der Great Walks, 51km lang und kann in fünf Tagen der Länge nach erwandert werden. Unterwegs führt der Weg auch an einigen Stränden vorbei, die nur bei Ebbe zu überqueren sind. 

Wie bei den anderen großen Tracks übernachtet man entweder in einer der Großraumhütten, die man rechtzeitig vorher buchen sollte, oder mit Zelt auf den eingerichteten Campingplätzen. Benannt wurde der Nationalpark 1942 nach dem ersten Europäer, der hier 1642 ankerte. Erwähnenswert sind natürlich auch noch die 2200 Sonnenstunden pro Jahr, die sicherlich nicht gegen einen Besuch sprechen.

Mit dem Wilson Katamaran fahren wir die Buchten in Richtung Norden ab. Passagiere werden abgesetzt und andere aufgesammelt. 

Einen besonderen Stopp gibt es am sog. „Split Apple Rock“, einem gespaltenen Granitfelsen. 

Der Granit an der Küste ist ungefähr 135 Mio. Jahre alt und zerfällt im Laufe der Zeit zu dem goldenen Quarzsand dieser Strände. Bevor wir unseren Strand erreichen, machen wir noch eine Runde um die Tonga Island, vor der eine Robbenkolonie heimisch ist. Wir werden etwas südlich der Onetahuti Bay am Tonga Quarry abgesetzt. „Onetahuti“ ist eine ziemlich treffende Beschreibung dieses Strandes, denn es heißt wörtlich übersetzt „Bucht mit Sand zum Entlangrennen“.

Vom Tonga Quarry aus wandern wir in südlicher Richtung auf dem Streckenabschnitt des dritten Wandertages. 

Bis zum Camp an der Bark Bay sind es etwa 5km und unterwegs muss man den einen oder anderen Höhenmeter überwinden. Vom Strand geht es in den Wald, der mal von trockenen Bäumen und riesigen Farnen und mal von dunkelgrüner dichter Pflanzenwelt dominiert wird. 

Am Campground der Bark Bay, die Endstation des zweiten Wandertages ist, machen wir Rast am Strand. Die Bark Bay selbst war gerade geflutet, also mussten wir den höher gelegenen High Tide Weg nehmen. 

Bevor wir am nahe gelegenen Medlands Beach um 15:00 Uhr wieder von unserem Boot abgeholt werden, wandern wir noch etwa 2,5km weiter in den Süden bis zum Falls River, über den sich eine ziemlich wacklige Hängebrücke spannt. 

Auf dem Rückweg zum Medlands Beach bleibt noch Zeit einen Aussichtspunkt anzusteuern.

Schließlich geht es mit dem Katamaran pünktlich zurück nach Kaiteriteri.

Für den Abend fahren weiter in den Norden zur Golden Bay, die zweite große Bucht, an die der Abel Tasman Nationalpark grenzt. Abel selbst hatte sie allerdings „Mörderbucht“ genannt, da hier eines seiner Beiboote von Maori attackiert wurde und vier holländische Matrosen starben. Wohl der Grund warum Abel Tasman selbst nie Fuß auf neuseeländischen Boden gesetzt hat. Der Weg führt über die Takaka Hill Road, die auf 800m hochklettert und mehrere Aussichtspunkte bereit hält. 

Man hat einen schönen Blick auf Motueka und die Tasman Bay, die Obstplantagen und Wälder und auf die Golden Bay. 

Wir passieren die Stadt Takaka, mit Bio-Laden und Wholemeal Cafe, und fahren in den Badeort Pohara. Hier liegt ein weiterer langgezogener Sandstrand, der es uns angetan hat. Wir übernachten direkt dahinter auf dem fast leeren Top 10 Holiday Park, der der Lage entsprechend 44 $ kostet. Und selbst in Neuseeland stößt man hin und wieder auf ein Stück Hamburg: Die St.-Pauli-Flagge am Nachbarcamper ist der flatternde Beweis.

Fazit Tag 119:

Abel hat ganz schön was verpasst.

Was haben wir heute gelernt? Neuseeland ist Farnland. Weiter über hundert verschiedene Farne wachsen hier. Dazu gehören auch sog. Baumfarne, die Höhen von über 20m erreichen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass eines der wichtigsten Nationalsymbole neben dem Kiwi der Silberfarn ist. Sein an der Unterseite silberfarbenes Blatt ist auf vielen Flaggen und im neuseeländischen Wappen wiederzukennen.

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Tapawera nach Kaiteriteri

Zurückgelegte Kilometer: 91

Pünktlich zum nächsten Nationalpark meint es das Wetter wieder gut mit uns. Die Regenwolken hab sich verzogen und die Sonne bescheint unser Frühstücksmüsli. Von Tapawera legen wir die letzten Kilometer bis Motueka zurück. Unsere Umgebung sieht auch merklich anders aus. Wir sehen hohe Hecken, die die Tabak-, Hopfen-, Obst- und Weinplantagen vor dem Wind schützen.

Motueka ist das Zentrum der Region. Im i-SITE, dem Touristeninformationszentrum, informieren wir uns über die Aktivitäten im Abel Tasman Nationalpark, die Route des Abel Tasman Coast Track, eines der neuseeländischen „Great Walks“, und wie das Wetter die nächsten Tage werden soll. Für heute fahren wir erst einmal paar Kilometer weiter zum Badeort Kaiteriteri. Nach einigen steilen Hängen und kurvigen Straßen sehen wir die Ortschaft, die sich hinter dem langen schönen Sandstrand befindet.

Kaiteriteri besteht aus ein paar Häusern, Restaurants, Ausflugshütten und einem teuren, aber direkt am Strand gelegenen Campingplatz. Hier quartieren wir uns auf einem Stellplatz mit Meerblick ein.

Der Abel Tasman Nationalpark ist bekannt für seine tollen Sandstrandbuchten und die bewaldeten Hügel, ist beliebt für das Kayaken im Meer und für das Wandern auf seinem Great Walk und kann mit dem Wassertaxi oder Ausflugsboot erkundet werden. Zwar scheint die Sonne, aber für „Sea Kayaking“ erscheint es uns etwas zu kalt. Wir wollen gerne ein Stück auf dem Great Walk wandern und die Buchten des Parks sehen. Also entscheiden wir uns für einen Bootsausflug mit dem Familienunternehmen Wilsons. Wir werden morgen die Küste einmal fast der Länge nach abfahren, in einer Bucht herausgelassen, um ein Stück zurückzuwandern. Am nächsten Strand werden wir wieder eingesammelt und zurück nach Kaiteriteri gebracht. Für den Rest des heutigen Tages genießen wir das schöne Wetter, den Strand und den Blick auf die gegenüberliegende Küste der Tasman Bay mit Nelson in der Ferne.

Fazit Tag 118:

Auch Neuseeland hat schöne Strände.

Was haben wir heute gelernt? Man sollte in Neuseeland immer genug Geld dabei haben. Die Fahrt zum nächsten Geldautomaten kann sonst eben mal eine halbe Stunde in Anspruch nehmen.

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